很多朋友刚刚开始养鱼.对很多事情不明白,发贴子问又不知道找谁,很多老同志也懒得回答.为了解决这个问题特发此贴.新人看看有益无害.老鸟就算了,因为说得都是些皮毛的皮毛......不包括海水这一块啊,因为我也不懂.呵呵
1:鱼缸.
家庭养鱼肯定要有容器.所以先说鱼缸.
鱼缸的大小要根据自己的条件选择.不过初次养鱼最好不要用超过1米的缸(除非你打算养海象).因为对新手来说有些大.不容易照顾周全.而且一旦没有了兴趣处理起来也比较麻烦..
比较懒图省事的朋友就直接买个成品缸.省去了配底柜过滤和灯具的麻烦.佳宝,森森,创星什么的国产缸物美价廉都不错,样子也很多.腰包足银子富裕的黑钻缸是首选.牌子响样子气派用着也放心.决不会出现国产缸的开裂.漏水现象.
要是想潜心玩鱼玩草的就还是做缸吧.因为成品缸虽然漂亮但普遍存在过滤系统不完善和光照不足的毛病.而且没法改造.很是讨厌.前不久我才因为配不上灯管,把我40公分的小佳宝缸的照明改了.那叫一个费劲.手上还磨出了3个水泡!
鱼缸的材质也同样很重要.目前国内最好的材质应该是压克力的.材质轻透明度高也结实,弱点是怕磨怕蹭.时间久了容易划出道道.自己做的缸要数进口伏法材质的最好.可是价格也很好.一般人不愿意用.其实秦皇岛的和北京的伏法也不错.透明度完全够了.大部分鱼友都是用的这种玻璃.只是千万别贪便宜用不是伏法的啊(小缸除外).这些玻璃都是小厂出品.偷工减料.厚度首先就不够.说是8个厚的实际上有7个就不错.而且颜色发绿.看上去就不爽...一般听说谁谁谁的缸暴了裂了那都是这种材料的.....记住.安全第一!
再说说玻璃胶.黑胶普遍比白胶好.因为黑胶是工业用胶,比白胶结实耐用.当然白胶也不是不行.有种国产长鹿的吧还是巨鹿(具体名字忘了)就很不错.我的一个1.5米*0.5米*0.7米的鱼缸白胶粘的用了10年一点事没有.
至于磨边是用机磨还是手工磨就无所谓了,机磨的光滑平整,看着好看.不过价格一延米多出5块钱左右.
再说说其他要注意的.现在粘缸看你想养什么?怎么养?做的缸也有分别.养大型鱼的缸长.高.但是比较窄.这也就是平时说的跑缸.而养草布景的缸.不要太高但一定要宽,因为这样可以依次种很多种草.景深好.看着舒服,也就容易出景.
2:底沙
底沙也是种类繁多.千变万化.新手看上去更是头晕眼花.
简单说分成3大类.第一种:酸性底沙.也可以称为功能型底沙.这类砂常见的多是日本进口的,价格高质量好.有一部分含有天然酸性物质和底肥,长期浸泡能够调节水质.降低PH值和硬度.适合养一些南美的鱼和草(大部分高档观赏鱼和高难度水草都产自南美).缺点就是价格贵,还有使用期限.过后就要更换.一般期限为为1-2年.例如人工合成的ADA底沙,尼索底沙等等.第二种:中性底沙.这类底沙比较长见.价格适中.本身的PH通常为6-7.最大的好处就是不会影响水的硬度和PH值.长期浸泡也没事.比如各种汐沙.火山岩和人工的巨能砂等等.第三种最便宜,也是最不推荐使用的底沙.这类砂子大都是工业用砂,多为各种碎石经人工粉碎的人造砂.本身为碱性,浸泡后能使水的PH和硬度升高.有些还容易释出有害物质.对鱼和草直接造成不好的影响.市面上从几元钱到4.50元一袋的沙子多数是这种.
饲养大型鱼除非有超强的过滤系统,否则建议不要用底沙,因为大型鱼能吃能拉,而底沙容易聚集脏东西.破坏水质.
3:过滤
过滤系统同样也很麻烦.
简单的说也要分成4大类.1:桶过滤(包括缸内桶和缸外桶),全是成品,还没有听说谁DIY了桶过滤.其实就是一个密封的过滤桶里面依次放好虑材.一个进水管一个出水管,通过水泵进行循环.优点是噪音小,过滤过程中没有空气的介入--这点很重要!因为草缸很多人都要用二氧化碳设备.如果在循环过程中接触空气,二氧化碳是会流失的.所以是很多草缸玩家的首选.缺点是容易跑水,维修清洗困难.2:上过滤(包括简单的上部过滤和复杂的上部滴流过滤).上过滤最常见,到处都有卖的,说白了就是物理过滤.操作也很简单价格也便宜.不过记住清洗虑棉时一定不要都洗.只洗最上面的几层就行.因为全洗会把虑棉上培养的消化细菌洗掉.再说滴流过滤.是目前效果最好的过滤形式.里面可以放多种虑材.和空气充分接触培养大量消化细菌.可以说是物理过滤和生物过滤的集成.缺点是占地,造价高.不适合草缸使用.3:底过滤.在缸底直接铺设管道,多点进水.再在管材上铺底沙.通过潜水泵循环,使用底沙作为消化细菌的附着体.纯生物过滤.优点是美观不占地.缺点是容易堵塞,过滤效果一般.4:缸内溢流过滤和小型生化棉过滤.缸内溢流的道理和过滤桶的道理差不多,在缸内打一个隔断,里面放上虑材,用水泵造成水位差来进水排水.达到过滤的效果.过滤效果还行.清洗虑材也比较简单.生化棉过滤器也叫水妖精,最简单的一种过滤方式.就是一个有些窟窿的塑料管上包了块海面.用气泵打气通过气体的浮力带动水向上流动.形成循环.海面是消化细菌的载体,也是纯生物过滤.优点:体积小,适用于各种鱼的繁殖缸.小鱼的饲养缸.缺点还是过滤效果不好.
水泵在过滤器里起到关键的作用.直接影响到过滤效果的好坏.可是并不是说水泵功率越大过滤效果就越好.因为过滤效果的好坏和虑材也是密不可分的.下面就说说几种常见的虑材
生化棉,也就是虑棉.最长用的虑材.一般洗几次就扔了.(物理过滤)还有一种是海绵材质的,可以清洗后反复使用.作为物理过滤材质或生化过滤材质都行.
生化球,淡水缸用的比较少.利用生化球的表面积培养消化细菌.太脏了可以冲洗.能够反覆使用.不过表面积比较小,培养效果一般.淡水缸多用于滴流和溢流过滤里.
生化环.也叫陶瓷环.分为陶瓷材质和玻璃材质的两种.利用高温烧结形成的空隙培养消化细菌,由于空隙多表面积非常的大.可以大量培养消化细菌.玻璃材质的又比陶瓷材质的空隙多的多.是目前最有性价比的生化过滤材质.
活性炭.主要用于清除水中的杂质.比如脱色.去除残留药物效果不错.
4:恒温器
真正的恒温器应该包括加热和制冷两套系统.通过电子温控装置协调两个设备达到恒温的效果.国内还比较少见.我们用的最多的是加热系统.常见的有底部加热丝和加热棒两种.加热丝其实就和电褥子道理一样.电流通过一定阻值的导体产生热量.起到加温的作用.由于底部加热丝是埋在底沙下的.所以裸缸并不适用.加热棒有钢棒和玻璃棒.根据缸的大小配置不同瓦数的加热棒.钢棒因为不怕磕碰更适用于大型鱼的饲养.一般一米的缸150瓦的加热棒就足够了.热丝要比加热棒效果更好一些.因为是在底沙下.加热后形成向上的水循环.维持底沙中的氧化还原状态,可以防止底沙发黑.
5:温度计
最常见是玻璃温度计.误差小比较准.价格也便宜.还有一种贴片式的.样子好看可是不准.误差在1-2度,时间长了差的就更多了.最准的是探针的.一个液晶显示器接一个探针.大陆出的差些,台湾香港的都不错.非常准.价格也稍高.
6:照明
照明设备讲究也很多.什么马佩什么鞍子.要是就养养鱼那就不用讲究了.弄个瓦数够的日光灯管就行.可你要是养草,还要养好草那讲究可就多了.不过不建议上来就养好草,还是循序渐进的好.还是说说入门的设备吧.打个比方.80公分的缸水深50公分,阴性草用40瓦菲利普865的管照明足够了.要是阳性草可以再加一根20瓦的.(菲利普865的20瓦管灯饰城才卖10元.性价比超好.绝对适合新手)
还有一种不属于照明的灯,杀菌灯.也叫UV灯.主要是依靠紫外线照射起到杀菌的作用.适用于一些水质比较难控制的鱼缸.或海水缸.
7:水
最后,也是最关键的一点就是水.因为水对鱼来说就象我们的空气一样重要.可以这么说:水不好鱼就肯定养不好.这就是大家常说养鱼先养水的道理.
现在市场上见到的大部分热带鱼经过我们的饲养繁殖已经都能适应本地的水质了.但是刚刚从水龙头出来的自来水还是不行的.因为自来水里的氯含量很高.这点对鱼来说就是致命的.怎么说也要在容器里晾晒几天后再用.有条件的话可以接上气泵往晾水的容器里打气.这样可以加快氯气的挥发.2-3天就行了.还有一部分鱼在繁殖时对水要求较高,需要若酸性的软水.也有一些新品种的鱼,由于从原产地刚刚来到国内.两地水质相差太大.在咱们晾晒的自来水中根本无法成活.这个时候就需要大家动手调水了.降低PH值有很多种办法,.....说的有些远了.不像是扫盲贴了.还是说说PH值吧.水分为碱性中性和酸性3种.PH低于7为酸性.超过7是碱性.7的时候是中性.再说说硬度.比较长用的是德国硬度等级,可以分为几种.特软水0-4,软水4-8,中等水8-16,硬水16-30,特硬水>30.北京的自来水大部分在20-30之间.极少见低于18的.所以都属于硬水范围.大部分南美的鱼喜欢若酸性软水的水质,也就是说PH在6左右,硬度是0-1的水质.这种标准只有我们喝的纯净水可以达到.而非洲三湖的鱼喜欢碱性的硬水.这和我们的自来水水质基本符合.所以暴气晾晒过的自来水就行.
要是想更进一步的了解水族方面的知识,就需要多看看书和到各大专业板块去学习了.
此贴名字就叫扫盲帖,写的说的都是一些简单的不能再简单的东西.由于比较仓促肯定落了不少..希望老鸟们补充.有不对的地方直接指出.剩的误人子弟.谢谢了.

[ 本帖最后由 591fish 于 2007-9-12 21:08 编辑 ]

“全新”的水族箱和“老”水族箱的差别  

两者最主要的差别在于：“全新”的水族箱里面完全没有矿物质等养份可供植物吸收；然而在“老”水族箱的底部、侧壁等地方都蕴藏着丰富的营养盐，如氮肥、磷肥等等。因此在“老”水族箱中，一开始种植水草就会生长快速，经过几个星期之后，这些营养盐会变成碎屑而沉淀。在“全新”的水族箱中，细菌的数目就非常少；而相反地，“老”水族箱中的细菌含量却相当高，并且含有有机物质、残饵、排泄物以及许多无营养盐，而细菌可以将这些废物连同死亡的植物一起分解成无害的物质，这是在“全新”的水族箱中所缺乏的。
“全新”的水族箱中导致生物死亡的物质

当我们设置好一个全新的水族箱，又等待了1-3个星期之后，才将鱼类放入。原本满心欢喜，却发现这些鱼类少量，甚至全部死亡，仔细研究它们死亡的因素：大多数是因窒息或鳃部肿胀而死亡，即使安装了高性能的换气设备也无济于事。此时，最有效且唯一的办法就是--勤于换水，或是立即把尚存活的鱼类换到另一个“老”的水族箱中。这种情况也经常发生在安装有新过滤器的水族箱内，到底是怎么一回事情呢？原来水族箱中的鱼类并不是因为水溶氧不足而死亡，是因为氮化合物中毒！因为全新的水族箱中并没有足够的细菌可以将水质中有毒的氮化合物转换成无毒的硝酸盐。

硝化作用:
在“老”水族箱中有上兆的细菌生存着，不同的细菌有着不同的工作和任务，它们会经过许多程序的氧化作用将有机营养盐分解或转化成水、二氧化碳以及各种无机盐类。蛋白质会被分解成为胺基酸而转化成无机盐的氨。鱼类会排泄出氨和尿液，而水质中的酵素会将它们分解成铵盐和二氧化碳。部份硝化细菌能借助溶解于水中的氧气将氨转化为亚硝酸盐，这些亚硝酸盐又被分解为无毒的硝酸盐，这整个过程--阿摩尼亚→亚硝酸盐→硝酸盐→称为“硝化作用”。

硝化细菌的特性:
大多数细菌进行细胞分裂生殖约需要20分钟时间，而氧化氨的硝化细菌进行分裂却需要2-3个小时，有的甚至需要20-30小时。因此，当其他种类细菌在大量繁衍时。硝化细菌繁殖的速度会明显地落后，结果造成水质中非氮的有机物质会很快地分解掉，而氮化合物以及氨却分解缓慢。这也是造成一般水族爱好者认为水中的氮化合物是最难分解的物质的原因。
如图表，明白地标出硝化细菌的繁殖速度和所需要的时间：刚开始硝化细菌数为1000，至结束时硝化细菌数量已经增加了100000倍，达到了十亿，其繁殖速率是每天增加一倍。或许有爱好者会认为不太客观，但事实就是如此，不过得有一个先决条件，就是水中必须要有充足的养份可以供细菌应用。
一定要耐心等待1-3个星期 当新建立的水族箱一切都设置完成时，一般水族爱好者很少有耐性干等1-3个星期，因为水族箱看来一切都很正常：水草茂盛地生长、水质清澈透明，看起来似乎和那些建立已久的“老”水族箱一样，于是就直接将鱼类放养进去，并定时喂食。但经过长久的辛劳经营，鱼类仍然或多或少地生病、感染、死亡……奇怪！为什么会这样呢？仔细推究原因，可以得知：因为在这个新的水族箱环境中根本没有硝化细菌来分解毒素。细菌繁殖的能量来自其他生物的排泄物或尸体，尤其是植物。所以，如果水中没有密植水草，那些细菌，尤其是硝化细菌根本无法在空荡荡的水族箱底部繁衍，以此环境来养鱼，可以说是“间接谋杀”！

水质：
住城里的人饲养热带鱼多用自来水，基本上（北京地区）属于中性水，硬度、酸碱度都符合饲养热带鱼的要求，所以在这方面不用多操心，但是，自来水用来饲养热带鱼时，必须除掉其中的氯气。主要方法是晾晒法、化学法。晾硒法即在烈日下晒二天，或者在缺光处晾4一6天才可使用。化学法即用硫代硫酸钠除氯，其比例为每10公斤水加1克硫代硫酸钠，搅拌溶解后，即可使用。另现在有一种水质稳定剂也是上选，只是贵点。

水温：
温度是热带鱼生存的最重要的条件，热带鱼是狭温性动物，它们对温度是极为敏感的。如果温度不适宜，它们很诀就会死亡。热带鱼生活的水温应以20一30℃为宜。但不同种类的热带鱼，对水温的要求是有差异的，如孔雀鱼、剑尾鱼可以忍耐10℃左右的低温，七彩神仙鱼、虎皮鱼等在低于18℃时便会死亡。所以，要饲养好热情鱼，就必须控制好水温，使之适合热带鱼的生长。大多数热带鱼的生长水温以20-24℃为宜；繁殖水温以25-28℃为宜，昼夜不应超过4℃，否则就会影响热带鱼的生长。繁殖时的水温应保持恒定，这样会更有利于亲鱼的生产、鱼卵的孵化和幼鱼的生长。

光线
光线对于热带鱼也是十分重要的，对于饲养热带鱼主要有三个方面的作用。光是所有植物进行光合作用的最主要因素。没有光，水草就无法进行光合作用，但是也有一定的限度，光线过强，水草的枝叶就会生长绿苔，影响水草的光合作用，但是光线过弱或者光照时间过短，水草的枝叶就会因光合作用太少而黄甚至枯死，在有阳光的房间摆设鱼缸，最好在早晚阳光不大足时，各接受一小时左右的阳光照射，如果在没有阳光的房间摆设鱼缸，就应该采用灯光照射水草，用60瓦的臼炽灯泡或者40瓦日光灯每天照六小时。热带鱼的生长繁须也需要光照，光照可以使热带鱼生长的更快，使鱼体更加绚丽多彩，使鱼的繁殖周期缩短。热带鱼所需光照时间及强度可与水草相同。光照的第二个作用是便于我们观赏。没有光或者光线过弱，我们就无法看清鱼缸里的景物，也就无法观贯


换水
热带鱼不断排泄粪便，水中残留的洱料也在不断地氧化和腐烂，所有这些都会产生有害物质，使水质变环，影响热带鱼正常呼吸，使鱼患病以至死亡。所以要经常的及时的给热带鱼换水，以保持水质清新，使鱼能正常地生长。换水分部分换水和全部换水。部分换水又叫“兑水”，就是用虹吸管将鱼缸底的鱼粪便、残饵料及其它污物吸出。吸水量以缸内水量的四分之一左右为宜，大鱼缸则可少吸一定的比例，总之要视具体情况而定。脏水吸出后，要加入同量、同温的经过晾晒或化学除氯的新水，若水温低，可加开水或用加热器将水加热至缸里水温为止，再将新水兑入缸内。兑水的次数以秋冬季每周二次为宜；春夏季每周三次为宜。全部换水是缸里污物较多，水草和底沙需要重新清洗时所应进行的，全部换水应将鱼缸里所有设备全部取出，将水草拿出，将鱼全部捞出，暂时放在与原水同温的其它容器里，用海绵或沙布将缸壁及缸底擦洗干净，然后将水全部吸出。必要时再用少量浓盐水清洗一遍、再用清水冲洗一遍。底沙及水草都应清洗一遍，底沙最好用浓盐水洗一遍，然后冲净，再重新装缸。加入新水后要等二至三天再将鱼重新放进缸里，即使是经过化学处理的水，最好也不要立即将鱼放进去，以免新水对鱼刺激太大而发生意外。全部换水的次数以三至四个月一次为宜，但若水质发生变化则应随时换水。

氧气：
热带鱼生长所需要的氧气是通过其鳃部的微血管吸收水中的溶解氧来进行的，再通过血液循环带到鱼体各部位。它们排出的二氧化碳也是通过其鳃部的微血管进行的。水中溶解氧含量多少是热带鱼生长好环的重要标志。若水中的溶解氧多少，热带鱼就会浮到水面，发生“浮头”现象；若水申溶解氧严重缺少时，热带鱼就会因室息而死亡。水中溶解氧的来橱，一是靠空气中的氧溶解于水，空气与水面接触面越大才中溶氧量就会越多，所以水表层的水膜要经常清除，以增加水与空气的接触，二是水生植物光合作用所产生的氧，所以要使水中含氧量增加，就应该在鱼缸里种植一定数量的水草。及时清除鱼粪便和残饲杂物，经常换水，也是增加水中溶解氧的重要方法。溶解氧的含量与水温成反比，水温高，则溶解氧含量少，水温低，则溶解氧含量多，而热带鱼又要求较高的水温，所以用气泵往水里充气是缓解这一矛盾的好办法。鱼的放养密度则是溶解氧能否够用的关键问题，如果水多鱼少，溶解氧就够用，反之，则会发生缺氧。这也不是绝对的，还要看其它方面的因素。要根据每个鱼缸的具体情况决定热带鱼的放养密度

新手来看 养鱼前应掌握的基本知识

1、自来水

热带鱼的饲养用水，大多采用方便易得的自来水。自来水的处理主要采用晾晒法和活性炭过滤法。晾晒法要求自来水放入水族箱后，立刻开启充氧设备或水质循环过滤设备，一般搁置48小时后，方可安全养鱼。活性炭过滤法就是利用活性炭的物理特性，滤去水中的氯气等有害物质，使自来水立刻成为无毒安全的水源，过滤后的水一般要搁置12小时或24小时后，待水温与饲水平衡后才可使用，特别是冬季保暖时，更要注意水温平衡。



2、过滤材料



过滤材料种类较多，通常 有粗砂、碎石、煤渣、活性炭、海绵、生物球、晴纶棉、离子交换树脂等，其中以活性炭应用最广。



（1）石料：石料中的粗砂、石英石、珊瑚砂等，都可用作过滤材料，可有效的滤除水中的杂质。粗砂是生物过滤系统中培养消化细菌的一种基料。它们都是常见的水质过滤材料。



（2）海绵：海绵是一种化纤产品，空隙较多，吸水性较强，可有效地滤去大颗粒杂质，一般商店均有出售。若单一选用海绵，必须加厚海绵层，才会有好的过滤效果。



（3）晴纶绵：一种化纤产品，纤维细长交错，结构细腻，遇水有通透性，是较海绵更致密的过滤材料，它可以滤除肉眼可见的颗粒材料，常与活性炭共同使用。 （4）煤渣：烧锅炉后的废弃物，其结构膨大，有蜂窝状细孔，不溶于水，经筛选洗净后可用作过滤材料。它对水中臭气的吸附作用良好，是一种较廉价的过滤材料。



（5）离子交换树脂：一种新型的过滤材料，又分为阴离子交换树脂和阳离子交换树脂两种。可有效地滤除水中的氯离子、钙离子、镁离子、金属离子等，降低水质的硬度。离子交换树脂的 吸附能力强于活性炭，净化效果较好，也是目前较常见的过滤材料。



（6）活性炭是一种黑色的米粒状的过滤材料，它表面布满许多小孔，其吸附能量是各小孔体积的总和。1千克活性炭有数百平方厘米的吸附面积，吸附效果很好，它是观赏鱼水族箱中较常使用的过滤材料。



活性炭的吸附能力与水温高低和水质的好坏有关。水温越高，吸附力越强，水温30度时，其吸附能力达到极限，并有逐渐降低的可能。当水质呈酸性时，它对阴离子物质的吸附能力相对减弱。当水质呈碱性时，它对阳离子的吸附能力减弱。所以水质酸碱度不稳定，会影响到活性炭的吸附能力。活性炭的吸附原理是，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等杂质吸附到活性炭的细空中。活性炭使用初期，过滤效果较好，但时间过长，活性炭的吸附能力就会有不同程度的减弱。如果水族箱中水质透明度下降或变黄时，就应考虑到可能是活性炭的吸附能力下降。一般情况下，活性炭需要半年左右更换一次。



活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响.理论上讲,活性炭的颗粒越小,过滤面积越大,因此粉末状的活性炭总面积最大,吸附能力最强,但因粉末状的活性炭容易随水流入水族箱中,所以很少采用.颗粒状的活性炭因携带方便,过滤时间长,所以使用最多.



活性炭的吸附能力与水接触的时间成正比，接触时间越长，过滤后的水质越好，过滤水应该缓慢的流出过滤层。新的活性炭在第一次使用前要冲洗干净。活性炭在装入前，应在过滤器的底部加铺2-3CM厚的晴纶棉。活性炭装入后，应在顶部加铺2-3CM厚的晴纶棉，其作用是滤去大颗粒的杂质。活性炭使用2-3个月后，如果过滤效果下降，可考虑冲洗或调换活性炭。晴纶棉也要经常清洗更换。

日常管理全攻略
刚开始养观赏鱼的朋友都有这样的经验。买回鱼放到鱼缸里，刚开始几天一切都不坏。没几天只见水也浑了，鱼也打了蔫。一打听才知道鱼病了，“什么？鱼还会得病？”半信半疑之下又是请医又是喂药。钱包大拉一顿肚子。时间也花了不少，头发都可能白了几根。终于，鱼儿一条不剩的见了老毛。一咬牙再买几条。又好了几天，然后又病，再治，再死，再买，周而复始。不知不觉陷入一个怪圈。最后大有不会给鱼治病的养鱼人不是好养鱼人的感觉。  



其实养鱼和养孩子一样，重要的不是给它们治病，而是如何不让它们得病。也就是防病。得过病的鱼随它恢复得怎样都会有小小缺陷，使其观赏价值打打折扣。而且，你的爱鱼总是病殃殃的向你打招呼，我想你的心情也好不起来。对吧。



那么怎样才能让鱼不得病呢？最重要的就是要养水。也就是要养好水族箱里的水文环境。至少要让你的水族箱里的鱼、有益微生物、有害微生物、养分、有害化合物之间达到某种平衡。如果是水草箱的话还要加上水生植物在水文环境中的作用。



水族箱里的有害微生物主要指病毒、细菌等病原体。而有害的化合物质就是水中产生的各种无机盐份象磷酸盐、亚硝酸盐等等对鱼会产生危害的物质。另外，长期投喂从自然界捕获的活饵（象水虱、丝蚯蚓、血虫等等）喂养观赏鱼的朋友，在喂食的时候会在不经意间带进一些对鱼有害的生物和病原体（象鱼虱、猫头虱、病毒等等）这些基本上就是水族箱养殖的观赏鱼致病的主要原因了。



和自然界的河流湖泊相比水族箱的要小得多，被隔离的程度也高些。自然界的水流动性高，也就使那里的各类有害盐分会很快的随水流冲走，而且自然界水域中大量各种元素也会中和掉一部分有害的盐分。自然界的水体宽也就使鱼儿的活动范围大，加上了为生存不得不终日为食物奔波和躲避掠食者的攻击。感染病源和被有害生物侵害的机会就会小很多。那么针对这样几点我们就可以订下防病的方法



一、水族箱要大鱼要少。也就是养鱼的密度要相对小一些每公升水养1cm的鱼，这个的养殖密度是很多前辈总结出的经验大家不可不知也。你大可以再将密度放低一点也不是不可以吗。



二、过滤器的安排。有的朋友刚开始养鱼的时候会只买一个空气泵。认为水中缺氧了就打打气，水浑了就换水。买不买过滤器无所谓。这种想法是很危险的。我们在七彩的豢养之器材篇里讲过，现在意义的过滤装置是指的生化过滤。不再是简单的将水中的杂质去掉。而是建立一个良好的以微生物来消除水中的有害物质的循环系统来改善水文环境的方法。属不可不准备的系统。以我的经验来看，过滤通道的落差应该做大一点，长一点。第一道用粗滤棉滤除杂质，再经过生化滤棉、生化球或者是陶瓷环等硝化细菌附着基的过滤，让它们上面附着的硝化细菌发挥作用。再经过活性炭的过滤去除氯、镉等有害元素。最后再经过一道滤棉的过滤回到水族箱里。这种过滤环节是我养鱼的经验。因为，为了省钱我一般不用成品过滤器，而是自己组建过滤装置。这样会便宜很多。哈哈哈哈哈.....



三、水流的速度要高一点。这一点要根据鱼的品种而定。你养的是文水甚至是不动的水里出产的鱼你总不能用大水去冲它们吧？这里是指的在其能承受的水流上尽量的将循环水流搞大一点。以模拟自然的水流状况。



四、就象标点朋友在留言版里说的：懒人不能养鱼。养鱼的人必须养成良好的每日监视检查水质和鱼的生活状况的习惯。这项工作很枯燥。但你必须得这样做。仔细检查水的酸碱度、亚硝酸盐的含量等水文指标。观察鱼的身体上有无异状。鱼的形态和动作有无不妥。在初期发现鱼是否染病并防止传染。我的几个买鱼的朋友就说过，只有每天回家后在鱼缸前一下子就坐上1、2个钟头并且眼都不眨的盯着鱼看的人才算是进入了状况的人。哈哈，也没那么夸张啦。但每天坚持观察，并且最好是做一下观察日记是有必要的。



五、坚持每三到七天换一部分水。老水固然是养好鱼的关键，新水对鱼及水草的新陈代谢的刺激作用却也是必不可少的。



六、饵料的控制和消毒。这一点对投喂天然活饵的朋友们极为重要。前段时间不少朋友Mail给我，问为什么我说不能用丝蚯蚓喂七彩，可他用了也没发现不什么不对。关于这一点，我想请大家看一看天然丝蚯蚓的产地。在农村或者是工厂旁边的污水沟里，水深3-5cm的水面下的淤泥里就是天然丝蚯蚓的聚居地。大家都应该知道这样的地方农药或工业污染极为严重。尤其是丝蚯蚓对金属镉免疫，并且在它们吸收后会在它们的体内沉积。这样的东西你说对鱼有没好处？当然在做好消毒和漂洗后少量喂养也不是不可以。但是这个消毒和漂洗的工作一定有做到很好才行。

水温对鱼类的影响!!![转帖]
水温对鱼类的影响你是否曾发现到，新买回来的鱼在放入水族箱後的隔天或几天後，那些从水族馆买回来的鱼，特别容易死亡！於是你也不管三七二十一，又到水族馆内大肆采购了一批新鱼。就这样过了几天，同样的事恰又发生了。总认为是自己运气不佳，又走进了水族馆，这样的恶性循环不已，导致某些养鱼的朋友，丧失了信心，总觉得养鱼真的好难喔！但是，仍有些人不畏困难，寻找问题的所在点，经过水族馆老板的分析，也顺便推销了一些设备，但始终仍然无法解决问题，因为鱼类会死亡的因素太多了，若非当事人也较无法得知。然而，水温的因素是较重要且易被一般人所忽略的，只是一个小动作－－适应水温。这在一般养鱼的书中很少会详细的提到，而水温却经常是造成鱼类死亡的原因之一，特别是新购入的水族生物，所以水温对鱼类的意义极为深远。换个角度想想，鱼类和人一样是动物，只不过人类比起鱼类演化更快，具有更高的智慧，所以，在饲养鱼类的同时，会把鱼类和人类划上等号，而将人类的生存方式套用於鱼类上，去研究它、饲养它，有了这种“人鱼合一”的观念后，就能在养鱼观念上更上一层。谈到水温，就好像谈到人类环境中的温度，大自然中有着四季交替，春、夏、秋、冬，每一个季节的温度皆不同，导致许多疾病比较容易出现在某些季节中，如：秋冬交替，人就容易感冒；冬天天气冷，人就会想到穿衣御寒；夏天天气炎热容易中暑，就会吹冷气、喝冰水来散热，当然也有些人与常人不同，在寒流来时，还是背心一件，不畏天寒地冻，换做体弱的人早就进医院了。把这些人类的生活方式想做是鱼类倒也是大同小异。冬季时水温偏低，鱼类常会有白点病的发生；夏季水温高，水质易恶化、易缺氧、浮头，而导致死亡。当然，在鱼的世界中也有不畏低温，对低温耐受程度较强的鱼种，例如：孔雀鱼、斗鱼、鼠鱼…．等等。也有些鱼在－2℃仍能正常生长存活；而有些鱼类在水温高达52℃的高温下仍能存活，真是世界之大无奇不有。所以，当你要购买新鱼时，一定要知道此鱼的适应范围是几度到几度，这些资料在一般饲养热带鱼的书籍或杂志均能查到，如此才能去选购最适合饲养的鱼种。经常发现身旁的朋友把鱼买回来后就直接倒入水族箱中，若以人的观点试想，跳入一个比体温相差大的水池中，若水是冰的，人可能就会抽筋、心脏麻痹而死亡；若水温太热，可能就会烫伤，变成烫伤的人，可见水中温度的改变对鱼类来说，影响十分深远。虽然只是将塑胶袋中的鱼倒入水族箱中，时间非常的短，但对鱼体而言，它的呼吸量改变了，体内血液的酸碱值仍需重新平衡，电解质和体液也发生了阻碍。鱼类不安的行为开始出现，抽筋、痉挛等行为发生，鱼适应不良，就会慢慢的死去。温度的改变有两种：第一种是把鱼置於比原来水温还要低的水中：第二种是把鱼置於比原来水温还要高的水中。第一种症状如上述一样，会发生痉挛、身体不平衡等行为。第二种症状，鱼体对水中气体交换不正常，细胞代谢的酵素失去活性，鱼类的鳃容易受损，阻碍代谢活动，产生各种疾病，因而死亡。故水温过高、过低，对鱼类而言，均是一种伤害。如何让鱼类适应新的水温呢？一般常用方法是将塑胶袋连鱼放入水族箱中，数分钟後再打开塑胶袋将鱼倒入。笔者所采用的方法则是将塑胶袋放入水中，打开塑胶袋後，用铁丝或S型勾环勾住塑胶袋中一端，使其浮於水族箱中而不让鱼游出，放置数分钟後，利用温度计测量袋中之水温和水族箱之水温，测得两水温相同即表示完成，之後可加入水族箱中的水於袋中，慢慢使水质相同。鱼类在适应水温时，可能要花费数分钟到数天之久，因受到许多溶氧量、季节、鱼种、鱼体状态等因素影响而有所不同，但上述方法可让新购入的水族生物能更快适应水温。而在适应水温时，高水温比低水温时所需的适应时间较短，故可藉由加温器将水族箱水温提高到一定的安全范围，让鱼类能够更容易去适应水温，减少适应时间、进而减少死亡。本篇以浅略说明来叙述，结合“人鱼合一”的心来做譬喻，无非是要把鱼当作“生命”来看待，而不是鱼死了买的心态来养鱼，如此每个人都能把鱼养好，而不再是一种难事了。

祝各位草友新春快乐、身体健康、心想事成、万事如意！

白话硝化系统建立之传统方法
硝化系统的建立,是新手必看的东西，其实天版在前面已经很详细的说过啦，我再瞎说几句，最后在补个图
建立建全的硝化系统是养鱼的第一步. 而此系统该怎么建立呢? 很多人有不同的方法,小弟就很鸡婆的献上一篇, 请大家凑合凑合的看.
大家把新买的鱼缸兴冲冲的装备齐全, 加了水, 激活马达, 都会问, 下一步怎么办?
“买鱼” 相信这是最快闪入大脑的答案.
然而一个星期过后, 鱼一只只的回老家了, 才觉得不对, 哪做错了……
答案往往是, 硝化系统没有建立完全.
硝化系统意指培养硝化菌把鱼鱼所排出来的毒素排除掉.
整个系统的大纲是:
鱼的废物 (氨) -> 亚硝酸盐 -> 硝酸盐
(以下数据仅供参考, 因为太多的因素会使每个鱼缸都不大一样)
初期:
鱼下缸, 开始排放废物, 氨 (阿摩尼亚) 开始累积, 阿摩尼亚对鱼是超级有害的.
通常在下鱼的三天后氨的浓度开始上扬.
建议: 0.25 - 1.0 ppm: 25% 换水, 喂食减半. 1.0 - 2.0 ppm: 50% 换水, 减少喂食, >2.0 ppm: 继续换水, 直到 <1.0 ppm, 不要喂食. (因为系统付荷过重了)
这期间如果感觉鱼快不行了, 参照 >2.0 ppm 的作法.
中期:
Nitrosomanas 开始分解氨, 将它转成亚硝酸盐. 然而这也是对鱼有害的. 有些鱼在亚硝酸盐 = 1ppm 就受不了了. 亚硝酸盐浓度通常在一个星期后开使上扬.
建议: 0.1 - 0.5 ppm: 25% 换水, 喂食减半. 0.5 - 1.0 ppm: 50% 换水, 减少喂食, >1.0 ppm: 继续换水, 直到 <1.0 ppm, 不要喂食. (因为系统付荷过重了)
这期间如果感觉鱼快不行了, 参照 >1.0 ppm 的作法.
后期:
再过一个星期后, Nitrobacter 开始长成. Nitrobacter 成长的比较慢. 差不多15小时才长一倍. Nitrobacter 会将 亚硝酸盐分解成 硝酸盐. 少量的硝酸盐是鱼儿能接受的.
且水草也能吸收. 不过浓度太高鱼也会回老家的. 要靠定期的换水来稀释硝酸盐的浓度. 硝酸盐的浓度也最好不要超过 20ppm.
(建议保持在 <5ppm)
系统的建立只有一个秘诀: 时间. 因为所需的硝化菌就存在你我的身边.
大家所需要给的只是一点时间, 跟一点帮助. 以下是小弟的经验,和拙见.
方法一: 传统方法.
Day 1. 买两三只比较粗勇的鱼, 喂少量的饲料. 第二天起开始测量 阿摩尼亚的浓度.
浓度会持续升高好几天, 不要怕. 大约在一个星期左右, 因为 Nitrosomanas的长成, 开始进入中期. 阿摩尼亚的浓度会快速减退. 在这期间, 如果鱼真的不大行了, 可少量换水来稀释缸中的水.
相对的, 亚硝酸盐的浓度开始爬升. 一个星期后, 和阿摩尼亚测试同步, 开始测试亚硝酸盐浓度. 每两天量一次, 亚硝酸盐会到顶然后慢慢的捡退. Day 17 开始进入后期阶段.
再过一个星期, 当亚硝酸盐和阿摩尼亚浓度都降为零时, 硝酸盐的浓度开始增加.
这时, 恭喜大大. 系统建立完成.
先别急着追加鱼. 先换少量的水. 再等两天. 再加鱼.
一次也不要加超过三只. 不然一下子加太多, 系统会崩盘. 前三个星期所做的努力就付诸东水了.
在第一个星其中, 可加入硝化菌, 这样也有帮助.
幸运的话, 可缩短一个星期的时间
养鱼的头一个月, 是关键期. 是老天给我们的测试. 看我们是真的想养鱼还是玩玩而已.
我知道新买的鱼缸如果只有两三只鱼, 空空的能看吗? 不过相信我, 慢慢来, 鱼会感谢你的.
我就是这么撑过来的. 三只, 三只的加. 老婆就问, 花那么多钱了, 还要等一个月才能看好看的鱼, 那买鱼缸干嘛!?
好在我苦口婆心的解说. 现在鱼快快乐乐的在我的缸中生活着.